Izgradnja peći u seoskoj kući, u kućama ili čak na ulici ne može bez vrlo važne komponente - opeke. Naravno, danas možete odabrati bilo koju ciglu prema marki i vrsti gline iz koje je izrađena. Ipak, najpraktičniji mogu uzeti u obzir i preporučiti marke M-250.
Tajna # 1. Brick i sve povezano s njim ...
Ova cigla ima mnogo kvantitativnih pokazatelja koji će vam omogućiti da radite svoju peć bez dodatnih popravaka najmanje 15 sezona. Ali postoji jedna suptilnost - certifikacija.
Opeke prate markiranu naljepnicu koja se može koristiti na sudu ako pronađete pogrešnu oznaku u odnosu na onu koju tvrdite.
Prilikom kupnje, imajte na umu da se ova cigla ne prodaje na otvorenim paletama, već se obično pakira u dva, ili čak tri sloja polietilena, a ispod nje na svakom pakiranju će biti takav prateći papir. Danas neki proizvođači mogu izdati ciglu oznake M-500 ili čak M-700, ali ova opeka je obično vrlo skupa. Pad ove opeke se događa pod utjecajem temperature 1300 - 1500 stupnjeva, a mnogi proizvođači ne mogu doći do njega i kao pravilo pod high-dokaz brandova prodati više niskog stupnja cigle.
Ako radite u toploj sezoni, a vaše opeke se slažu, onda je, u pravilu, vlažnost daleko od idealne i stoga pri radu s njom stisne vodu iz otopine. Često se događa da se otopina koja se koristi u zidovima isuši prije nego što ima vremena za skakanje. To se posebno odnosi na polaganje dimnjakai druge dijelove dizajna, koji se stavljaju na cementni mort. Stoga, prije nego cigla cigla treba "otkupiti", tako da je zasićena vodom i ne uzeti vodu iz otopine.
Za kupanje, cigle će odgovarati svim spremnicima koji se nalaze u vašem području. Pogreška mnogih da jednostavno zalijevaju ciglu, položenu u dimnjake iz lijevka, crijeva ili samo iz kantice. Tipično, gornji rasponi su zasićeni u normi, kao i drugi gube svoju vlagu, a zatim je "pohlepno" apsorbiraju iz otopine.
Opeka se izvlači iz vode oko pet minuta prije polaganja, odlazi višak vlage, a unutrašnjost ostaje u kapilarama.
Tajna peći majstorstva # 2. Ugradnja koaksijalnog dimnjaka.
Danas većina graditelja radije koristi koaksijalne dimnjake za uklanjanje dima iz peći kroz krov ili kroz zglob koljena kroz zid. Konstruktivniji je i smanjuje ukupnu masu konstrukcije peći, što znači da se temeljni radovi na peći mogu izvesti s manjim troškovima kako u financijskom tako iu vremenskom smislu. No, potrebno je odmah objaviti da se koaksijalni dimnjak ne smije koristiti ako se peć koristi dvaput dnevno, tj. Ona koja zagrijava prostoriju. Ova cijev, unatoč svim uvjeravanjima proizvođača u pet godišnjih doba, bit će u nepovoljnom položaju.
Činjenica je da posebno u zimskim mjesecima, kada kondenzacija postane obilna, a dim, u interakciji s kondenzatom, tvori kiseli medij, sve to dovodi do stvaranja značajnih područja korozije i rada tih dimnjakapostaje opasno. Glavna svrha koaksijalnih dimnjaka je vađenje dima iz peći za kupanje, komora kamina i kotlova za grijanje koji rade na prirodni plin i dizel gorivo.
Koaksijalni dimnjak prodaje se kao zasebna "koljena" različitih duljina, koja se vežu zajedno s brtvenim prstenovima na tijelu dimnjaka. Svakako upotrijebite "traku za glavu" za krunu cijevi kako biste izbjegli kišu ili snijeg u dimnjaku i nužno pomoću gumenih brtvi proći kroz dimnjak kroz krov.
Zbog očigledne jednostavnosti ugradnje koaksijalnog dimnjaka, postoji jedan građevinski trik koji uvelike povećava vijek trajanja dimnjaka, ne dopuštajući da bazaltna vuna padne sa zidova i učini da je montaža na ciglu pouzdanija.
Moramo raditi za nas:- "bugarski" male snage s diskom za rezanje na metalu;
- mornari;
- čekić.
Rad se obavlja samo s pomoćnikom i uzimajući u obzir sve sigurnosne mjere (naočale, rukavice i odgovarajući radni alat).
Prvo smo odsjekli donji rub prvog koljena dimnjaka 15-16 cm kako bismo kupali unutarnji dimnjak dimnjaka. Uz pomoć akutnog noža, uklonite bazaltnu vunu duž linije propilena. Zatim na vanjskoj površini dimnjaka, jednostavnom olovkom provodimo krug, udaljen od ruba dimnjaka do udaljenosti jednake debljini prostora (od unutarnjeg do vanjskog promjera). Povucite trake pod kutom od 45 stupnjeva prema bazi. ionda "bugarski!" Nježno pio čelične dimnjake s tračnicama.
Prvi nagnuti prorezi su spremni, pri čemu je vrlo važno da se ponovno ne zagrijava metal, jer će se inače vjerojatno korodirati u budućnosti, tako da snaga Bugara ne bi trebala prelaziti 0,8 kW. Vrlo je važno da asistent, umjesto da sjeckate dimnjak.
Nakon što su utori spremni, nastavite s trakama, koje su također usmjerene pod kutom od 45 stupnjeva, ali nagnute na drugu stranu. I točno ponovite postupak piljenja metalnog dimnjaka.
Važno je da se zaustavite na kraju crte koja je naslikana, inače možete pokvariti dimnjak. Idealno, rubovi rubova trebaju biti poravnati.
Tada počinjemo savijati nastale trokute iznutra. Bend savijati s kliješta i završiti s čekićem, lagano zatezanje trokut na ravno kut s vanjskim slojem dimnjaka.
Pazite da brtvilo klikne zajedno s trokutom. Moć ovdje nije važna, vrlo važna preciznost.
Nakon postavljanja posljednjeg trokuta, postavite dimnjak na vodoravne opeke i pratite ga pomoću očitanja na razini zgrade, ravnomjerno uklopivši koljeno u podnožje. Ako postoje problemi, bolje ih je ispraviti u ovoj fazi rada nego ispraviti prikupljeni dimnjak.
Bolje je upotrijebiti jednu ciglu kako bi bolje vidjeli pritisnute cigle, tako da ćete definitivno odrediti što treba ispraviti.
Nakon ovog postupka započinjemoizbušite donju cijev dimnjaka. Učinite kao što dimnjaci kažu "kamilica". Širina jedne latice ne smije biti manja od dva centimetra, a dužina od najmanje deset, a ostaje pet centimetara, tako da brojne cigle čvrsto pritisnu dimnjak.
Obratite pozornost na rub propelija, ne moraju biti plave nijanse, piše da je metal recitirao. Donji rub lista pile je neravnomjeran, to će biti prepreka za slaganje dimnjaka.
Zatim, uz pomoć jedrilica i čekića, laticama dajemo savršeno ravnu površinu. Najbolje je to raditi na nakovnju, a ne na površini od opeke.
Nakon što su latice izravnane, provjerite kako dimnjak stoji na ciglama.
Sada, neka partner drži koljeno okomito, a vi simulirate situaciju polaganjem dimnjaka, gašenjem drugog reda zidanja.
Dimnjak ne bi trebao biti čvrsto prianja, jer morate predvidjeti udaljenost debljine šava otopine.
Sjeckani željezni dimnjaci uklonit će ga u manje od tri do četiri operativna godišnja doba, testirani u praksi.
Sakupljamo koljena dimnjaka na tlu, postavljamo ih u stanje prolaza koljena brave za zaključavanje i pričvršćujemo ih na vijke i nosimo posebne ovratnike.
To su specijalni metalni vijci, sa širokim poklopcem i bušilicom na kraju. U ljudima se nazivaju "sjemenkama", a oni vrlo dobro pritisnu koljena dimnjaka jedni na druge. Njihova duljina ne smije biti veća od (!) 20 mm.
NakonUgradili smo ovaj dimnjak na krošnju od opeke i prvo je pričvrstili na krov, a zatim položili zid.
Umetnite dimnjak u prorez krova i učvrstite ga.
Izrežite željeni promjer brtvila.
I stavi ga na dimnjak.
Dimnjak, zaštitni list i brtvilo - svi su postavljeni na njihova sjedala.
Dodajte dimnjak na krunu i stavite kontrolnu ciglu.
Svakako poravnajte dimnjak na oznakama razine, fiksirajte i zaključite dva posljednja niza ziđa.
Položeni su dva reda zidova, a na krunu ciglene cijevi ostavljena je metalna stezaljka.
Danas imamo dvije tajne peći. Slijedi nastavak.
